Зарядное для аккумулятора из блока питания компьютера. Автомобильное зарядное устройство из блока питания компьютера

В интернете немало информации про переделку компьютерных блоков питания ATX-AT в лабораторные блоки питания и в зарядные устройства. Перечитал не один десяток статей про переделку, но практически нет информации про самостоятельную сборку из деталей этих самых БП ПК. Почему же так, ведь ATX отличный донор для хорошего блока питания, а если он собран будет на какой нибудь левой ШИМ, её всегда можно заменить на TL494, на новенькой аккуратной плате. А главное своей плате

У меня сгорел блок питания ATX 400Вт. Добавил его еще к пяти собратьям, понял что надо с ними что то делать. Начать решил с крайнего 400Вт Бп, меня привлекло в нем две шины 12В 12А и 15А, что в сумме давало 27А. Но оказалось, что обе шины подключены к одному выходу 12В и врятли там наберутся нужные Амперы.Но может хоть 20А выжму подумал я и решился собирать блок питания.

Условия сборки:
— сделать AT из ATX
— плата универсальная для дальнейших доработок
— минимум деталей
— шим только TL494
— стабилизация по напряжению 12В,14,4В и току до 20А

Поискав в тырнете схемы блоков питания AT, выбрал схему и немного переделал

Ничего особенного не сделал с блоком.
— Исключил лишние обвязки 5В 3,3В и др.
— Переделал цепи делителей вокруг компараторов ошибки TL494. Добавил возможность: переключать напряжения 12,6В и 14,4В, плавно регулировать ток нагрузки
— Ну и в целом перевел ATX на 3528, в AT на TL494. Одно не давало покоя, на какой частоте работал донор. Но потом выяснилось, что формула расчета частоты у 3528 такая же как и у TL494 F=1.1/RC. По схеме частота 73кГц

Принялся разводить плату. После часов мучения получилась такая плата.

Плата на данный момент финальная и не разу в сборке не была. Первая версия платы чуть легче, на ней отсутствуют цепи вокруг усилителей ошибки, но управление осуществляется с другой платы через транзистор оптопары с 14 ноги Vref на 4 ногу DT. Вторая версия исключает оптопару и управление осуществляется через делители на дополнительной плате, через ножки TL494 1,2,3,15,16. Первая и вторая версия платы блока питания рабочие и сто процентов проверенны. Поэтому будьте внимательны, проверьте новую версию платы перед изготовлением. Если есть ошибки пишите через форму , все исправлю.

И немного слов о пуске. прошел по традиции через лампочку накаливания, все заработало. На выходе без стабилизации получилось 19В. Следующий пуск был через предохранитель, на выходе появилось 24,2В. Подключил в нагрузку 4,2А 24В лампы с машины. Напряжение просело на 0,2В

При подключении стабилизации 14,4В в нагрузку давал 8,4А напряжение просело на 0,2В. Фотку к сожалению не сделал.
На ограничение тока тоже нормально реагирует. Больше 10А еще не нагружал, Нечем. Пока фото нет

Ну и еще пару фотографий собранной платы перед первыми тестами

Видео собранного блока питания-зарядное из ATX

На этом пока все. Следующие фото и обновления как будет время
С ув. Admin-чек

Компьютеры не могут работать без электроэнергии. Чтобы их зарядить, используются специальные устройства, называемые источниками питания. Они получают напряжение переменного тока из сети и преобразуют его в постоянный ток. Устройства могут выдавать огромное количество энергии в небольшом форм-факторе, обладают встроенной защитой от перегрузки. Выдаваемые параметры у них невероятно стабильны, а качество постоянного тока обеспечено даже при высоких нагрузках. Когда есть лишний такой аппарат, разумно его использовать для многих бытовых задач, например, переделав в зарядное устройство из блока питания компьютера.

Блок имеет форму металлической коробки шириной 150 мм х 86 мм х 140 мм. Стандартно он монтируется внутри корпуса ПК с помощью четырех винтов, переключателя и розетки. Такая конструкция позволяет воздуху поступать в охлаждающий вентилятор блока питания (БП). В некоторых случаях установлен переключатель селектора напряжения, позволяющий пользователю выбирать показатели. Например, в Соединенных Штатах имеется внутренний источник питания, работающий с номинальным напряжением 120 вольт.

БП компьютера состоит из нескольких компонентов внутри: катушки, конденсаторов, электронной платы для регулирования тока и вентилятора для охлаждения. Последний является основной причиной отказа для источников питания (ИП), что надо учитывать при монтаже зарядного устройства из блока питания компьютера atx.

Типы электропитания персонального компьютера

ИП имеют определенную мощность, указанную в ваттах. Стандартный блок, как правило, способен обеспечивать около 350 Вт. Чем больше установленных на компьютере компонентов: жестких дисков, CD / DVD-приводов, ленточных накопителей, вентиляторов, тем больше энергии требуется от источника питания.

Специалисты рекомендуют использовать блок питания, который обеспечивает больше мощности, чем требуется компьютеру, поскольку он будет работать в режиме постоянной «недогрузки», что увеличит срок службы машины из-за уменьшения теплового воздействия на его внутренние компоненты.

Существует 3 типа ИП:

AT Power Supply — употребляется на очень старых ПК.
Блок питания ATX — все еще применяется на некоторых ПК.
Электропитание ATX-2 - обычно используется сегодня.

Параметры БП, которые можно использовать при создании зарядного устройства из блока питания компьютера:

AT / ATX / ATX-2:+3.3 В.
ATX / ATX-2:+5 В.
AT / ATX / ATX-2:-5 В.
AT / ATX / ATX-2:+5 В.
ATX / ATX-2:+12 В.
AT / ATX / ATX-2:-12 В.

Разъемы материнской платы

В ИП есть много разных разъемов питания. Они разработаны таким образом, что при их установке нельзя ошибиться. Чтобы сделать зарядное устройство из блока питания компьютера, пользователю не нужно будет долго выбирать правильный кабель, так как он просто не поместится в разъеме.

Виды разъемов:

P1 (разъем для подключения к ПК / ATX). Основная задача блока питания (PSU) - предоставить мощность материнской плате. Это делается через 20-контактный или 24-контактный разъемы. 24-контактный кабель совместим с 20-контактной материнской платой.
P4 (разъем EPS).Раньше выводы материнской платы были недостаточны для обеспечения мощностью процессора. С разгонным графическим процессором, достигающим 200 Вт, была создана возможность обеспечить питание непосредственно процессору. В настоящее время это P4 или EPS, которые обеспечивают достаточную мощность процессора. Поэтому переделка блока питания компьютера в зарядное устройство экономически обоснована.
Разъем PCI-E (6-контактный разъем 6 + 2). Материнская плата может обеспечить максимум 75 Вт через слот интерфейса PCI-E. Более быстрая выделенная видеокарта требует гораздо большей мощности. Для решения этой проблемы был введен разъем PCI-E.

Дешевые материнские платы оснащены 4-контактным разъемом. Более дорогие «разгонные» материнские платы имеют 8-контактные разъемы. Дополнительные обеспечивают излишнюю мощность процессора при разгоне.

Большинство блоков питания снабжены двумя кабелями: 4-контактными и 8-контактными. Нужно использовать только один из этих кабелей. Также можно разделить 8-контактный кабель на два сегмента, чтобы обеспечить обратную совместимость с более дешевыми материнскими платами.

Левые 2 контакта 8-контактного разъема (6+2) справа отсоединены для обеспечения обратной совместимости с 6-контактными графическими картами. 6-контактный разъем PCI-E может поставить дополнительный 75Вт за кабель. Если графическая карта содержит один 6-контактный разъем, он может составлять до 150 Вт (75 Вт от материнской платы + 75 Вт от кабеля).

Для более дорогих графических карт требуется 8-контактный (6+2) разъем PCI-E. С помощью 8 контактов этот разъем может обеспечивать до 150 Вт на кабель. Видеокарта с одним 8-контактным разъемом может составлять до 225 Вт (75 Вт от материнской платы + 150 Вт от кабеля).

Molex, 4-контактный периферийный разъем, используют при создании зарядного устройства из блока питания компьютера. Эти контакты работают очень долго, могут поставлять 5V (красный) или 12V (желтый) на периферийные устройства. В прошлом эти соединения часто использовались для подключения жестких дисков, CD-ROM-плееров и т. д.

Даже видеокарты Geforce 7800 GS оснащаются Molex. Однако их потребляемая мощность ограничена, поэтому в настоящее время бо́льшая часть их была заменена кабелями PCI-E и Все, что осталось, это вентиляторы с питанием.

Соединитель вспомогательного оборудования

Разъем SATA - современная замена устаревшего Molex. Все современные DVD-плееры, жесткие диски и SSD работают от мощности SATA. Разъем Mini-Molex / Floppy полностью устаревший, но некоторые БП все еще поставляются с разъемом mini-molex. Они были использованы для питания дисководов гибких дисков до 1,44 МБ данных. В основном, они сегодня заменены USB-накопителем.

Адаптер Molex-PCI-E 6-контактный для питания видеокарты.

Используя адаптер 2x-Molex-1x PCI-E 6-контактный, предварительно нужно убедиться, что подключаются оба "Молекса" к различным кабельным напряжениям. Это снижает риск перегрузки источника питания. С введением ATX12 V2.0 были внесены изменения в систему с 24-контактным разъемом. В старых ATX12V (1.0, 1.2, 1.2 и 1.3) использовался 20-контактный разъем.

Всего есть 12 версий стандарта ATX, но они настолько похожи, что пользователю не нужно беспокоиться о совместимости во время монтажа зарядного устройства из блока питания компьютера. Для обеспечения большинство современных источников позволяют отсоединить последние 4 контакта основного разъема. Также возможно создать передовую совместимость с помощью адаптера.

Напряжения питания компьютера

В компьютере требуется три типа постоянного напряжения. 12 вольт необходимо для подачи напряжения на материнскую плату, графические карты, для вентиляторов, процессора. Для USB-портов требуется 5 вольт, а для самого ЦП используется 3,3 вольта. 12 вольт также применимы для некоторых «умных» вентиляторов. Электронная плата в блоке питания отвечает за пересылку преобразуемого электричества через специальные кабельные наборы для питания устройств внутри компьютера. С помощью перечисленных выше компонентов переменное напряжение преобразуется в чистый постоянный ток.

Почти половина работы, выполняемой блоком питания, осуществляется с помощью конденсаторов. Они хранят энергию, которая будет использоваться для непрерывного рабочего потока. Изготавливая из блока питания компьютера, пользователь должен быть осторожным. Даже если компьютер отключен, есть вероятность того, что электричество будет храниться внутри блока питания в конденсаторах, даже через несколько дней после отключения.

Цветные коды кабельных наборов

Внутри источников питания пользователь видит много кабельных наборов, выходящих с различными разъемами и разными номерами. Цветовые коды кабелей питания:

Черные, используются для обеспечения тока. Каждый другой цвет должен быть соединен с черным проводом.
Желтый: + 12В.
Красный: + 5 В.
Синий: —12В.
Белый: —5В.
Оранжевый: 3.3В.
Зеленый, контрольный провод для проверки напряжения постоянного тока.
Фиолетовый: + 5 В режим ожидания.

Выходные напряжения источника питания компьютера можно измерить с помощью надлежащего мультиметра. Но из-за более высокого риска короткого замыкания пользователь должен всегда подключать черный кабель с черным на мультиметре.

Вилка силового провода

Провод жесткого диска (независимо от того, является ли это IDE или SATA) имеет четыре жилы, прикрепленных к разъему: желтую, две черных подряд, и красную. На жестком диске одновременно используются как 12V, так и 5V. 12V питает движущиеся механические детали, а 5V подает электронные схемы. Таким образом, все эти кабельные комплекты оснащены кабелями 12V и 5V одновременно.

Электрические разъемы на материнской плате для процессоров или вентиляторов шасси имеют четыре ножки, поддерживающие материнскую плату для вентиляторов 12 В или 5 В. Помимо черных, желтых и красных, другие цветные провода можно увидеть только в главном разъеме, который напрямую переходит в розетку материнской платы. Это фиолетовые, белые или оранжевые кабели, которые не используются потребителями для подключения периферийных устройств.

Если вы хотите сделать автомобильное зарядное устройство из блока питания компьютера, нужно протестировать его. Вам понадобятся скрепка и около двух минут времени. Если понадобится источник питания обратно подключить к материнской плате, просто нужно удалить скрепку. Никаких изменений от использования скрепки в нем не произойдет.

Порядок действий:

Найти зеленый провод в дереве кабелей из блока питания.
Следовать за ним до 20 или 24-контактного разъема ATX. Зеленый провод в некотором смысле «приемник», который нужен для снабжения энергией блока питания. Между ним есть два черных провода заземления.
Поместить скрепку в штырь с зеленым проводом.
Другой конец поместить в один из двух черных проводов заземления рядом с зеленым. Не важно, какой из них будет работать.

Хотя скрепка не ударит большим током, не рекомендуется прикасаться к ее металлической части, когда она находится под напряжением. Если нужно оставить скрепку на неопределенный срок, необходимо замотать ее изолентой.

Если вы начинаете делать своими руками зарядное устройство из блока питания компьютера, позаботьтесь о безопасности работ. Источник угрозы — это конденсаторы, которые несут в себе остаточный заряд электричества, способный вызвать значительную боль и ожоги. Поэтому нужно не только убедиться, что ИП надежно отключен, но и надеть изоляционные перчатки.

После открытия БП, делают оценку рабочего пространства и убеждаются, что не будет никаких проблем с расчисткой проводов.

Предварительно продумывают конструкцию источника, отмеривая карандашом, где будут находиться отверстия, чтобы отрезать провода необходимой длины.

Выполняют сортировку проводов. При этом будут необходимы: черный, красный, оранжевый, желтый и зеленый. Остальные являются лишними, поэтому их можно обрезать на монтажной плате. Зеленый говорит о включении питания после режима ожидания. Он просто припаивается к заземляющему черному проводу, что обеспечит включение БП без компьютера. Далее нужно подключить провода к 4 большим зажимам по одному для каждого набора цветов.

После этого требуется сгруппировать 4-проводные цвета вместе и отрезать их на необходимую длину, снять изоляцию и соединить в один конец. Перед сверлением отверстий нужно позаботиться о печатной плате шасси, чтобы она не была загрязнена металлическими стружками.

В большинстве БП нельзя полностью удалить печатную плату с шасси. В таком случае ее нужно аккуратно обернуть пластиковым пакетом. Закончив сверление, требуется обработать все шероховатые пятна и протереть шасси тканью от мусора и налета. Затем установить фиксирующие стойки, используя небольшую отвертку и клеммы, закрепив их с помощью плоскогубцев. После этого закрыть блок питания и обозначить маркером напряжение на панели.

Зарядка аккумулятора автомобиля от старого ПК

Это устройство поможет автолюбителю в сложной ситуации, когда нужно срочно зарядить аккумулятор автомобиля, не имея стандартного устройства, а используя лишь обычный блок питания ПК. Специалисты не рекомендуют постоянно пользоваться зарядным устройством авто из блока питания компьютера, так как напряжение 12 В немного не дотягивает до необходимого при зарядке аккумулятора. Оно должно быть 13 В, но как аварийный вариант его использовать можно. Для усиления напряжения там, где раньше было 12В, нужно поменять резистор на 2.7кОм на подстроечном резисторе, установленном на дополнительной плате БП.

Поскольку источники питания имеют конденсаторы, которые сохраняют электроэнергию в течение длительного времени, желательно их разрядить с использованием лампы накаливания 60 Вт. Чтобы прикрепить лампу, используйте два конца провода для подключения к выводам крышки. Лампа подсветки медленно погаснет, разрядив крышку. Замыкание клемм не рекомендуется, так как это приведет к большой искре и может повредить дорожки печатной платы.

Процедура изготовления своими руками зарядного устройства из блока питания компьютера начинается со снятия верхней панели блока питания. Если на верхней панели установлен вентилятор 120 мм, отсоедините 2-контактный разъем от печатной платы и снимите панель. Требуется обрезать выходные кабели от источника питания с помощью плоскогубцев. Не стоит их выбрасывать, лучше использовать повторно для нестандартных заданий. Для каждого связующего поста оставьте не более 4-5 кабелей. Остальные могут быть обрезаны на печатной плате.

Соединяются провода одного цвета и закрепляются, используя кабельные стяжки. Зеленый кабель используется для включения постоянного тока ИП. Его припаивают к клеммам GND или подключают к черному проводу из пучка. Далее отмеряют центр отверстий на верхней крышке, где должны быть закреплены фиксирующие стойки. Нужно быть особенно внимательным, если на верхней панели установлен вентилятор, а зазор между краем вентилятора и ИП мал для фиксирующих штырей. В таком случае после отметки центральных точек нужно снять вентилятор.

После этого нужно прикрепить фиксирующие стойки к верхней панели в порядке: GND, +3,3 В, +5 В, +12 В. Используя стриппер для проводов, удаляется изоляция кабелей каждого пучка, припаиваются соединения. Тепловым пистолетом обрабатывают рукава над обжимными соединениями, после чего вставляют выступы в соединительные штыри и затягивают вторую гайку.

Далее нужно вернуть вентилятор на место, подключить 2-контактный разъем к гнезду на печатной плате, вставить панель обратно в устройство, что может потребовать некоторых усилий из-за связки кабелей на перекладинах и закрыть.

Зарядное устройство для шуруповерта

Если шуруповерт имеет напряжение 12В, то пользователю повезло. Он может сделать источник питания для зарядного устройство без особых переделок. Понадобится используемый или новый БП компьютера. В нем есть несколько напряжений, но нужно 12В. Есть много проводов разных цветов. Понадобятся желтые, которые выдают 12В. Перед началом работ пользователь должен убедится, что ИП отключен от источника энергии и не имеет остаточного напряжения в конденсаторах.

Теперь можно начинать переделывать блок питания компьютера в зарядное устройство. Для этого нужно желтые провода подключить к разъему. Это будет выход 12В. Сделать то же самое для черных проводов. Это разъемы, в которые будет подключаться зарядное устройство. В блоке напряжение 12В не является первичным, поэтому подключается резистор к красному проводу 5В. Далее нужно соединить серый и один черный провод вместе. Это сигнал, который говорит об энергоснабжении. Цвет этого провода может варьироваться, поэтому нужно убедиться, что это сигнал PS-ON. Это должно быть написано на наклейке блока питания.

После включения переключателя БП должен запускаться, вентилятор вращаться, а лампочка загораться. Проверив разъемы с помощью мультиметра, нужно убедиться, что блок выдает 12 В. Если это так, то зарядное устройство шуруповерта из блока питания компьютера функционирует правильно.

На самом деле вариантов приспособления блока питания под собственные нужды множество. Любители поэкспериментировать с удовольствием делятся своим опытом. Предлагаем несколько хороших советов.

Пользователям не стоит бояться модернизировать коробку блока: можно добавить светодиоды, наклейки или все, что нужно для совершенствования. Разбирая провода, нужно убедиться, что используется блок питания ATX. Если это AT или более старый источник питания, у него, скорее всего, будет другая цветовая схема для проводов. Если у пользователя нет данных об этих проводах, ему не стоить переоборудовать блок, так как схема может быть собрана неправильно, что приведет к аварии.

Некоторые современные источники питания имеют провод связи, который должен быть подключен к источнику питания для его работы. Серый провод подключается к оранжевому, а розовый - к красному. Силовой резистор с высокой мощностью может стать горячим. В этом случае нужно использовать в конструкции радиатор для охлаждения.

Хотим представить зарядное устройство с током зарядки до 40 А. Прибор был создан с использованием блока питания ATX от компьютера, с небольшой переделкой схемы. Такой ток и напряжение прекрасно подойдут для заряда автомобильных батарей или как выпрямитель стартера.

Схема принципиальная зарядки 12В 40А

Схема на зарядное устройство из компьютерного БП АТХ 40 ампер

ЗУ оснащено модулем контроля и регулировки тока и измерения напряжения. Индикатор светодиодный цифровой (можете купить готовый с Алиэкспресс). Один переключаемый режим (зеленый светодиод) — это измерение напряжения, второй (красный светодиод) — это измерение тока. Хотя если будете собирать конструкцию — ставьте сразу два.

Диапазон регулировки тока 1.9 до 42 А, напряжение зарядки выставлено на 15 В.

Это устройство состоит из двух преобразователей: главного и вспомогательного, в котором есть 15 В для питания контроллера и вентиляторов, а также 5 В для питания измерительного прибора. Преобразователь резервный (stand-by) как в блоке питания ATX.

Моточные данные трансформаторов

Силовой преобразователь на базе контроллера TL494 (KA7500). Трансформатор на ферритовом сердечнике ERL35, первичная обмотка 45 витков намотана двумя проводами 0.6 мм в три слоя, а вторичная обмотка — 12 витков медной лентой 0.25 x 8 мм в два слоя. Одна половина вторичной обмотки расположена между первым и вторым слоем первичной обмотки, а вторая половина между вторым и третьим.

Силовые транзисторы применены IRF740. Каждый из транзисторов имеет отдельный трансформатор управления, выполненный на ферритовом сердечнике EE16, эти трансформаторы имеют коэффициент 1:1 и намотаны проволокой 0.25 мм по 40 витков каждая обмотка.
Выпрямитель выходной изготовлен с использованием диодов MBR4060 и двух дросселей. Намотаны дроссели проволокой 0.5 мм по 10 витков каждый.

В системе регулировки тока использовался измерительный резистор 1 миллиом 2 Вт, который также служит в качестве шунта для прибора. Напряжение на измерительном резисторе отрицательно относительно массы, поэтому использовал простой преобразователь, построенный из усилителя измерения, который дает на выходе сигнал напряжения 0-5 В с 1V/10А. Сильнотоковые дорожки усилены проводом медным 2.5 мм2 и залитыми припоем. Выходные кабели сечением 6 мм2 с крокодилами на концах.

Корпус переделанного ЗУ

Корпус естественно не переделывался и остался от родного блока питания ATX, только для лучшего охлаждения поставили рядом второй вентилятор. Плата (как видно по фото) была спаяна с нуля, но можете взять за основу готовую.

Самодельное готовое зарядное устройство из БП ПК

Конечно для стартера авто 40 А — это мало. Примерно 200 А нужно, чтобы, например, дизель заводить. Но если аккумулятор уже слабый, то эти 40 Ампер неплохо его поддержат. можно по ссылке.

Наверняка каждому автолюбителю приходилось собирать зарядное устройство для автомобиля своими руками. Существует масса разнообразных подходов, начиная от простых трансформаторных схем, заканчивая импульсными схемами с автоматической регулировкой. Зарядное устройство из блока питания компьютера, как раз занимает золотую середину. Оно получается за копеечную цену, а его параметры отлично справляются с зарядкой автомобильных АКБ. Сегодня мы вам расскажем, как за полчаса можно собрать зарядное устройство из компьютерного блока питания ATX. Поехали!

Для начала необходим рабочий блок питания. Можно брать совсем старый на 200 – 250 Вт, этой мощности хватит с запасом. Учитывая что зарядка должна происходить при напряжении в 13,9 – 14,4 В, то самой главной доделкой в блоке станет поднятие напряжение на линии 12 В до 14,4 В. Подобный метод применялся в статьи: Зарядное устройство из блока питания светодиодных лент.

Внимание! В работающем блоке питания элементы находятся под опасным для жизни напряжением. Не стоит хапаться руками за все подряд.

Первым делом отпаиваем все провода, которые выходили с блока питания. Оставляем только зеленый провод, его необходимо запаять к минусовым контактам. (Площадки, от которых выходили черные провода - это минус.) Это делается для автоматического старта блока при включении в сеть. Также сразу рекомендую припаять провода с клеммами к минусу и шине + 12 В (бывшие желтые провода), для удобства и дальнейшей настройки зарядного.

Следующие манипуляции будут производиться с режимом работы ШИМ - у нас это микросхема TL494 (есть еще куча блоков питания с ее абсолютными аналогами). Ищем первую ножку микросхемы (самая нижняя левая ножка), дальше просматриваем дорожку с обратной стороны платы.

С первым выводом микросхемы соединены три резистора, нам нужен тот, который соединяется с выводами блока +12 В. На фото этот резистор отмечен красным лаком.

Этот резистор необходимо отпаять с платы и измерить его сопротивление. В нашем случае это 38,5 кОм.

Вместо него необходимо впаять переменный резистор, который предварительно настраиваем на такое же сопротивление 38,5 кОм.

Плавно увеличивая сопротивление переменного резистора, добиваемся значения напряжения на выходе в 14,4 В.

Внимание! Для каждого блока питания номинал этого резистора будет разный, т.к. схемы и детали в блоках разные, но алгоритм изменения напряжение один для всех. При поднятии напряжения свыше 15 В, может быть сорвана генерация ШИМ. После этого блок придется перезагружать, предварительно уменьшив сопротивление переменного резистора.

В нашем блоке сразу поднять напряжение до 14 В не получилось, не хватило сопротивление переменного резистора, пришлось последовательно с ним добавить еще один постоянный.

Когда напряжение 14,4 В достигнуто, можно смело выпаять переменный резистор и измерить его сопротивление (оно составило 120,8 кОм).

Поле замера резистора необходимо подобрать постоянный резистор с как можно близким сопротивлением.

Мы его составили из двух 100 кОм и 22 кОм.

Тестируем работу.

На этом этапе можно смело закрывать крышку и пользоваться зарядным устройством. Но если есть желание, можно подключить к этому блоку цифровой вольтамперметр, это даст нам возможность контролировать ход зарядки.

Также можно прикрутить ручку для удобной переноски и вырезать отверстие в крышке под цифровой приборчик.

Финальный тест, убеждаемся, что все правильно собрано и хорошо работает.

Внимание! Данное зарядное устройство сохраняет функцию защиты от короткого замыкания и перегрузки. Но не защищает от переплюсовки! Ни в коем случае не допускается подключать к зарядному устройству аккумулятор неправильной полярностью, зарядное мгновенно выйдет из строя.

При переделке блока питания в зарядное устройство желательно иметь под рукой схему. Что бы упростить жизнь нашим читателями мы сделали небольшую подборку, где размещены схемы компьютерных блоков питания ATX.

Для защиты от переполюсовки существует масса интересных схем. С одной из них можно знакомиться в этой статье.

Comments powered by HyperComments

diodnik.com

Зарядное устройство для АКБ из блока питания - полезный и недорогой девайс за полчаса

Для подзарядки аккумуляторной батареи лучший вариант - готовое зарядное устройство (ЗУ). Но его можно сделать своими руками. Существует множество разных способов сборки самодельного ЗУ: от самых простых схем с использованием трансформатора, до импульсных схем с возможностью регулировки. Средним по сложности исполнения является ЗУ из компьютерного блока питания. В статье описано, как своими руками изготовить зарядное устройство из БП компьютера для автомобильного аккумулятора.

Самодельное ЗУ из блока питания

Переделать компьютерный БП в зарядное устройство не сложно, но нужно знать основные требования, предъявляемые к ЗУ, предназначенным заряжать автомобильные аккумуляторы. Для аккумуляторной батареи машины ЗУ должно иметь следующие характеристики: подводимое к батарее максимальное напряжение должно иметь значение 14,4 В, максимальный ток зависит от самого зарядного устройства. Именно такие условия создаются в электрической системе автомобиля при подзарядке аккумулятора от генератора (автор видео Rinat Pak).

Инструменты и материалы

Учитывая, описанные выше требования, для изготовления ЗУ своими руками сначала нужно найти подходящий блок питания. Подойдет б/у АТХ в рабочем состоянии, мощность которого составляет от 200 до 250 ВТ.

За основу мы берем компьютер, который имеет следующие характеристики:

выходное напряжение 12В;
номинальное напряжение 110/220 В;
мощность 230 Вт;
значение максимального тока не больше 8 А.

Из инструментов и материалов понадобится:

паяльник и припой;
отвертка;
резистор на 2,7 кОм;
резистор на 200 Ом и 2 Вт;
резистор на 68 Ом и 0,5 Вт;
резистор 0,47 Ом и 1 Вт;
резистор 1 кОм и 0,5 Вт;
два конденсатора на 25 В;
автомобильное реле на 12 В;
три диода 1N4007 на 1 А;
силиконовый герметик;
зеленый светодиод;
вольтамперметр;
«крокодилы»;
гибкие медные провода длиной 1 метр.

Приготовив все необходимые инструменты и запчасти можно приступать к изготовлению ЗУ для АКБ из блока питания компьютера.

Алгоритм действий

Зарядка АКБ должна проходить под напряжением в интервале 13,9-14,4 В. Все компьютеры работают с напряжением 12В. Поэтому основная задача переделки – поднять напряжение, идущее от БП до 14,4 В. Основная переделка будет проводиться с режимом работы ШИМ. Для этого используется микросхема TL494. Можно использовать БП с абсолютными аналогами этой схемы. Данная схема используется, чтобы генерировать импульсы, а также в качестве драйвера силового транзистора, который выполняет функцию защиты от высоких токов. Для регулирования напряжения на выходе компьютерного блока питания предназначена микросхема TL431, которая установлена на дополнительной плате.

Дополнительная плата с микросхемой TL431

Там же находится резистор для настройки, который дает возможность регулировки выходного напряжения в узком интервале.

Работы по переделке блока питания состоят из следующих этапов:

Для переделок в блоке сначала нужно убрать из него все лишние детали и отпаять провода.Лишним в этом случае является переключатель 220/110 В и провода, идущие к нему. Провода следует отпаять от БП. Для работы блока необходимо напряжение 220 В. Убрав переключатель, мы исключим вероятность сгорания блока при случайном переключении выключателя в положение 110 В.
Далее отпаиваем, откусываем ненужные провода или применяем любой другой способ их удаления. Сначала отыскиваем синий провод 12В, идущий от конденсатора, его выпаиваем. Проводов может быть два, выпаять надо оба. Нам понадобятся только пучок желтых проводов с выводом 12 В, оставляем 4 штуки. Еще нам понадобится масса – это черные провода, их также оставляем 4 штуки. Кроме того, нужно оставить один провод зеленого цвета. Остальные провода полностью удаляются или выпаиваются.
На плате по желтому проводу находим два конденсатора в цепи с напряжением 12В, они обычно имеют напряжение 16В, их надо заменить на конденсаторы на 25В. Со временем конденсаторы приходят в негодность, поэтому даже если старые детали еще в рабочем состоянии, их лучше заменить.
На следующем этапе нам нужно обеспечить работу блока при каждом включении в сеть. Дело в том, что БП в компьютере работает лишь в том случае, если замкнуты соответствующие провода в выходном пучке. Кроме того, нужно исключить защиту от перенапряжения. Эта защита устанавливается для того, чтобы отключать блок питания от электрической сети, если выходное напряжение, которое на него поступает, превышает заданный предел. Исключить защиту необходимо, так как для компьютера допустимо напряжение 12 В, а нам нужно получить на выходе 14,4 В. Для встроенной защиты это будет считаться перенапряжением и она отключит блок.
Сигнал действия от защиты по перенапряжению отключения, а также сигналы включения и отключения проходят по одному и тому же оптрону. Оптронов на плате всего три. С их помощью осуществляется связь между низковольтной (выходной) и высоковольтной (входной) частями БП. Чтобы защита не смогла сработать при перенапряжении, нужно замкнуть контакты соответствующего оптрона перемычкой из припоя. Благодаря этому блок будет все время находиться во включенном состоянии, если он подключен к электрической сети и не будет зависеть от того, какое напряжение будет на выходе.
Перемычка из припоя в красном кружочке
На следующем этапе нужно достичь исходящего напряжения 14,4 В при работе в холостую, ведь на БП изначально напряжение равно 12 В. Для этого нам понадобится микросхема TL431, которая расположена на дополнительной плате. Найти ее не составит труда. Благодаря микросхеме регулируется напряжение на всех дорожках, которые идут от блока питания. Повысить напряжение позволяет подстроечный резистор, находящийся на этой плате. Но он позволяет повысить значение напряжение до 13 В, а получить значение 14,4 В невозможно.
Необходимо сделать замену резистора, который включен в сеть последовательно с подстроечным резистором. Его мы меняем на аналогичный, но с меньшим сопротивлением - 2,7 кОм. Это дает возможность расширить диапазон настройки напряжения на выходе и получить выходное напряжение 14,4 В.
Далее нужно заняться удалением транзистора, который расположен недалеко от микросхемы TL431. Его наличие может повлиять на правильную работу TL431, то есть он может помешать поддерживать выходное напряжение на необходимом уровне. В красном кружке место, где находился транзистор.
Место нахождения транзистора
Затем для получения стабильного выходного напряжения на холостом ходу, необходимо увеличить нагрузку на выход БП по каналу, где было напряжение 12 В, а станет 14,4 В, и по каналу 5 В, но его мы не используем. В качестве нагрузки для первого канала на 12 В будет использоваться резистор сопротивлением 200 Ом и мощностью 2 Вт, а канал 5 В будет дополнен для нагрузки резистором сопротивлением 68 Ом и мощностью 0,5 Вт. Как только будут установлены эти резисторы, можно настроить выходное напряжение без нагрузки на холостом ходу до значения 14,4 В.
Далее нужно ограничить силу тока на выходе. Для каждого блока питания она индивидуальна. В нашем случае ее значение не должно превышать 8 А. Чтобы добиться этого, нужно увеличить номинал резистора в первичной цепи обмотки у силового трансформатора, который применяется как датчик, служащий для определения перегрузки. Для увеличения номинала установленный резистор нужно заменить на более мощный сопротивлением 0,47 Ом и мощностью 1 Вт. После этой замены резистор будет функционировать как датчик перегрузки, поэтому выходной ток не будет выше значения 10 А даже, если сомкнуть выходные провода, имитируя короткое замыкание.
Резистор для замены
На последнем этапе нужно добавить схему защиты блока питания от подключения ЗУ к аккумулятору неправильной полярности. Это та схема, которая действительно будет создана своими руками и отсутствует в блоке питания компьютера. Чтобы собрать схему, понадобится автомобильное реле на 12 В с 4 клеммами и 2 диода, рассчитанные на ток в 1 А, например, диоды 1N4007. Кроме того, нужно подключить светодиод зеленого цвета. Благодаря диоду можно будет определить состояние зарядки. Если он будет светится, значит, аккумуляторная батарея подключена правильно и идет ее зарядка. Кроме этих деталей, нужно еще взять резистор сопротивлением 1 кОм и мощностью 0,5 Вт. На рисунке изображена схема защиты.
Схема защиты блока питания
Принцип работы схемы следующий. Аккумуляторная батарея с правильной полярностью подключается к выходу ЗУ, то есть блоку питания. Реле срабатывает благодаря оставшейся в батарее энергии. После того как сработает реле, АКБ начинает заряжаться от собранного зарядного устройства через замкнутый контакт релюшки БП. Подтверждением зарядки будет светящийся светодиод.
Чтобы предотвратить перенапряжение, которое возникает во время отключения катушки за счет электродвижущей силы самоиндукции, в схему параллельно реле включается диод 1N4007. Реле лучше приклеивать к радиатору блока питания силиконовым герметиком. Силикон сохраняет эластичность после высыхания, устойчив к термическим нагрузкам, таким как: сжатие и расширение, нагревание и охлаждение. Когда герметик подсохнет, на контакты реле крепятся остальные элементы. Вместо герметика в качестве крепежа можно использовать болты.
Монтаж оставшихся элементов
Подбирать провода для зарядного устройства лучше разных цветов, например, красного и черного цвета. Они должны иметь сечение 2,5 кв. мм, быть гибкими, медными. Длина должна составлять не менее метра. На концах провода должны быть оборудованы крокодилами, специальными зажимами, с помощью которых ЗУ подключается к клеммам АКБ. Для закрепления проводов в корпусе собранного устройства, нужно просверлить в радиаторе соответствующие отверстия. Через них нужно продеть две нейлоновые стяжки, которые и будут держать провода.

Готовое зарядное устройство

Чтобы контролировать силу тока зарядки, в корпус зарядного устройства можно еще вмонтировать амперметр. Его нужно подключать параллельно к цепи блока питания. В итоге, мы имеем ЗУ, которое мы можем использовать для зарядки аккумуляторной батареи автомобиля и не только.

Заключение

Достоинством данного зарядного устройства является то, что аккумулятор не будет перезаряжаться при использовании прибора и не испортится, как бы долго ни был подключен к ЗУ.

Недостатком данного зарядного устройства является отсутствие каких-либо индикаторов, по которым можно было бы судить о степени заряженности аккумуляторной батареи.

Трудно определить, зарядился аккумулятор или нет. Рассчитать примерное время зарядки можно, воспользовавшись показаниями на амперметре и применив формулу: силу тока в Амперах, помноженную на время в часах. Экспериментально было получено, что на полную зарядку обычного аккумулятора емкостью 55 А/ч необходимо 24 часа, то есть сутки.

В данном зарядном устройстве сохранена функция от перегрузки и короткого замыкания. Но если оно не защищено от неправильной полярности, нельзя подключать зарядник к аккумулятору с неправильной полярностью, прибор выйдет из строя.

AvtoZam.com

Зарядное устройство из компьютерного блока питания

Всем привет, сегодня я расскажу, как из компьютерного блока питания сделать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора своими руками. Итак, берем блок питания и снимаем верхнюю крышку или просто разбираем его.На плате ищем микросхему и внимательно смотрим на нее, вернее на её обозначение, если вы обнаружили там микросхему TL494 или KA7500 (или их аналоги), значит вам очень повезло и мы сможем с легкостью переделать этот блок питания, без всяких дополнительных заморочек. Разбираем блок питания, вытаскиваем плату и отпаиваем от неё все провода, они нам больше не понадобятся.Для нормальной зарядки аккумулятора следует повысить выходное напряжение блока питания, так как 12 вольт для зарядки это мало, нам надо, где-то 14.4 вольта.

Делаем так, берём тестер и с помощью его находим пять вольт, которые подходят к 13, 14 и 15 ноге микросхемы и обрезаем дорожку, этим мы отключаем защиту блока питания от повышения напряжения. И соответственно при включении блока в сеть, он будет у нас сразу включаться. Далее находим на микросхеме 1 ногу, следуя по этой дорожке находим 2 резистора их удаляем, в моём случае это резисторы R2 и R1. На их места впаиваем переменные резисторы. Один регулируемый резистор с ручкой на 33 Ком, а второй под отвёртку на 68 Ком. Тем самым мы добились то, что на выходе мы теперь сможем регулировать напряжение в широком диапазоне.

Должно получиться примерно так как на фото. Далее берем кусок провода, длинной в полтора метра и сечением в 2.5 квадрата очищаем от оболочки.Потом берем два крокодила и припаиваем к ним наши провода. На плюсовой провод, желательно установить предохранитель на 10 ампер.

Теперь находим на плате + 12 вольт и землю, и припаяйте к ним провода. Далее подключаем тестер к блоку питания. Установите ручку переменного резистора в левое положение, вторым резистором (который под отвёртку) вращая его установите нижнее значение напряжения 14,4 вольта. Теперь вращая переменный резистор, мы можем видеть, как поднимается у нас напряжение, а вот ниже 14,4 вольт оно теперь опускаться не будет. На этом настройка блока завершена.

Начинаем сборку блока питания. Прикручиваем плату на место.Для красоты я установил во внутрь светодиодную подсветку. Если вы будете устанавливать, как я светодиодную ленту, то не забудь подпаять, последовательно к ней резистор на 22 Ома, иначе она перегорит. На вентилятор в разрыв любого провода установите также резистор на 22 Ома.

Переменный резистор, я установил на пластину из текстолита и вывел наружу. Нужен для регулировки силы выходного тока за счёт повышения напряжения на выходе, короче, чем больше ёмкость аккумулятора, тем сильнее крутим ручку вправо.Когда я все собрал, провода закрепил термоклеем. Вот такое вот получилось зарядное устройство. Теперь у вас не будет проблем с зарядкой аккумулятора.

xn--100--j4dau4ec0ao.xn--p1ai

Автомобильное зарядное устройство из блока питания компьютера

Блок питания персонального компьютера без особых трудностей можно переделать в автомобильное зарядное устройство. Оно обеспечивает аналогичное напряжение и ток как при подзарядке от штатной электросети автомобиля. Схема лишена самодельных печатных плат и основана на концепции максимальной простоты доработок.

За основу был взят блок питания от персонального компьютера с такими характеристиками:

Номинальное напряжение 220/110 В; - напряжение на выходе 12 В; - мощность 230 Вт;

Максимальный ток не более 8 А.

Итак, для начала из блока питания нужно убрать все лишние запчасти. Ими является переключатель 220 / 110 В с проводами. Это не даст сжечь устройство при случайном переключении переключателя в положение 110 В. Затем необходимо избавится от всех отходящих проводов, за исключением пучка из 4-х черных и 2-х желтых проводов (они ответственны за питание устройства).

Далее следует добиться результата, когда блок питания будет работать всегда, когда включен в сеть, а также устранить защиту от перенапряжения. Защита отключает блок питания, если исходящее напряжение превышает некоторое заданное значение. Сделать это нужно потому, что необходимое нам напряжение должно составлять 14,4 В, вместо стандартных 12,0 В.

Сигналы включения/отключения и действия защиты от перенапряжения проходят через один из трех оптронов. Эти оптроны связывают низковольтную и высоковольтную стороны блока питания. Итак, чтобы достичь желаемого результата, нам следует замкнуть контакты нужного оптрона при помощи перемычки из припоя (см. фото).

Следующий шаг – установка исходящего напряжения на уровне 14,4 В в режиме холостого хода. Для этого ищем плату с микросхемой TL431. Она выполняет функцию регулятора напряжения на всех отходящих дорожках блока питания. На этой плате находится подстроечный резистор, который позволяет изменить исходящее напряжение в небольшом диапазоне.

Возможностей подстроечного резистора может быть недостаточно (поскольку он позволяет поднять напряжение приблизительно до 13 В). В таком случае нужно заменить резистор, включенный в цепь последовательно с подстроечным на резистор с меньшим сопротивлением, а именно 2,7 кОм.

Затем следует добавить небольшую нагрузку состоящую из резистора сопротивлением 200 Ом и мощностью 2Вт на выход по каналу «12 В» и резистора сопротивлением 68 Ом, мощностью 0,5 Вт на выход по каналу «5 В». Кроме того нужно избавится от транзистора, находящегося рядом с микросхемой TL431 (см. фото).

Было установлено, что он препятствует стабилизации напряжения на нужном нам уровне. Только теперь при помощи упомянутого выше подстроечного резистора устанавливаем напряжение на выходе на уровне 14,4 В.

Далее, чтобы выходное напряжение было более стабильным на холостом ходу, необходимо добавить небольшую нагрузку на выход блока по каналу +12 В (который у нас будет +14.4 В), и по каналу +5 В (который у нас не используется). В качестве нагрузки по каналу +12 В (+14.4) применен резистор 200 Ом 2 Вт, а по каналу +5 В - резистор 68 Ом 0.5 Вт (на фото не виден, т. к. находится за дополнительной платой):

Еще нам необходимо ограничить силу тока на выходе устройства на уровне 8-10 А. Такое значения силы тока является оптимальным для данного блока питания. Для этого нужно заменить резистор в первичной цепи обмотки силового трансформатора на более мощный, а именно 0,47 Ом 1Вт.

Этот резистор выполняет функцию датчика перегрузки и исходящий ток не превысит значения в 10 А даже если замкнуть клеммы выхода накоротко.

Последний шаг – это установка схемы защиты от подключения зарядного устройства к аккумуляторной батарее неправильной полярностью. Чтобы собрать эту схему нам понадобится автомобильное реле с четырьмя клеммами, 2 диода 1N4007 (или аналогичные) а также резистор на 1 кОм и светодиод зеленого цвета, который будет сигнализировать о том, что аккумулятор подключен правильно и заряжается. Схема защиты изображена на рисунке.

Схема работает по такому принципу. При правильном подключении аккумулятора к зарядному устройству реле срабатывает и замыкает контакт за счет оставшейся в батарее энергии. Аккумулятор заряжается от зарядного устройства, о чем сигнализирует светодиод. Для предотвращения перенапряжения от ЭДС самоиндукции, возникающего на катушке реле при его отключении, параллельно реле включен диод 1N4007.

Реле со всеми элементами монтируется к радиатору зарядного устройства при помощи болтов или силиконового герметика.

Провода, которые используются для подключения зарядного устройства к аккумулятору, должны быть гибкие медные, разноцветные (например, красный и синий) сечением не меньше 2,5 мм? и длинной около 1 метра. К ним необходимо припаять крокодилы для удобного подключения к клеммам аккумулятора.

Еще я бы посоветовал вмонтировать в корпус зарядного устройства амперметр для контроля тока зарядки. Его нужно подключить параллельно к цепи «от блока питания».

Устройство готово.

К достоинствам такого зарядного устройства можно отнести то, что при его использовании аккумулятор не будет перезаряжаться. К недостаткам – отсутствие индикации степени зарядки батареи. Но для расчета приблизительного времени зарядки батареи можно воспользоваться данными с амперметра (сила тока «А» * время «ч»). На практике было установлено, что за сутки аккумулятор емкостью 60 А*ч успевает зарядится на 100%.

Рассказать друзьям:

xn----7sbbil6bsrpx.xn--p1ai

Зарядное устройство из БП от компьютера

Началось всё с того, что подарили мне блок питания АТХ от компьютера. Так он пролежал пару лет в заначке, пока не возникла необходимость соорудить компактное зарядное устройство для аккумуляторов. Блок выполнен на известной для серии блоков питания микросхеме TL494, что дает возможность его без проблем переделать в зарядное устройство. Не буду вдаваться в подробности работы блока питания, алгоритм переделки следующий:

1. Очищаем блок питания от пыли. Можно пылесосом, можно продуть компрессором, у кого что под рукой. 2. Проверяем его работоспособность. Для этого в широком разъеме, который идет к материнской плате компьютера необходимо найти зеленый провод и перемкнуть его на минус (черный провод), после включить блок питания в сеть и проверить выходные напряжения. Если напряжения(+5В, +12В) в норме переходим к пункту 3.

3. Отключаем блок питания от сети, достаем печатную плату. 4. Выпаиваем лишние провода, на плате припаиваем перемычку зеленого провода и минуса. 5. Находим на ней микросхему TL494, может быть аналог KA7500.

TL494 Отпаиваем все элементы от выводов микросхемы №1, 4, 13, 14, 15, 16. На выводах 2 и 3 должны остаться резистор и конденсатор, все остальное тоже выпаиваем. Часто 15-14 ножки микросхемы находятся вместе на одной дорожке, их надо разрезать. Можно ножом перерезать лишние дорожки, это лучше избавит от ошибок монтажа.

Схема доработки…

Резистор R12 можно выполнить куском толстого медного провода, но лучше взять набор 10 Вт резисторов, соединенных параллельно или шунт от мультиметра. Если будете ставить амперметр, то можно припаятся к шунту. Тут следует отметить, что провод от 16 ножки должен быть на минусе нагрузки блока питания, а не на общей массе блока питания! От этого зависит правильность работы токовой защиты.

7. После монтажа, последовательно к блоку по сети питания подключаем лампочку накаливания, 40-75 Вт 220В. Это необходимо чтоб не сжечь выходные транзисторы при ошибке монтажа. И включаем блок в сеть. При первом включении лампочка должна мигнуть и погаснуть, вентилятор должен работать. Если все нормально, переходим к пункту 8.

8. Переменным резистором R10 выставляем выходное напряжение 14,6 В. Далее подключаем на выход автомобильную лампочку 12 В, 55 Вт и выставляем ток, так чтоб блок не отключался при подключении нагрузки до 5 А, и отключался при нагрузке более 5 А. Значение тока может быть разным, в зависимости от габаритов импульсного трансформатора, выходных транзисторов и т.д…В среднем для ЗУ пойдет и 5 А.

9. Припаиваем клеммы и идём тестить к аккумулятору. По мере заряда аккумулятора ток заряда должен уменьшатся, а напряжение быть более менее стабильным. Окончание заряда будет когда ток уменьшится до нуля.

Как удалить программу true key с компьютера

Здравствуйте, дорогие дамы и уважаемые господа!

На этой странице я вкратце расскажу Вам о том, как своими руками переделать блок питания персонального компьютера в зарядное устройство для автомобильных (и не только) аккумуляторов.

Зарядное устройство для автомобильных аккумуляторов должно обладать следующим свойством: максимальное напряжение, подводимое к аккумулятору - не более 14.4В, максимальный зарядный ток - определяется возможностями самого устройства. Именно такой способ зарядки реализуется на борту автомобиля (от генератора) в штатном режиме работы электросистемы автомобиля.

Однако, в отличие от материалов из этой статьи, мною была избрана концепция максимальной простоты доработок без использования самодельных печатных плат, транзисторов и прочих "наворотов".

Блок питания для переделки подарил мне друг, сам он его нашел где-то у себя на работе. Из надписи на этикетке можно было разобрать, что полная мощность данного блока питания составляет 230Вт, но по каналу 12В можно потреблять ток не более 8А. Вскрыв этот блок питания я обнаружил, что в нем нет микросхемы с цифрами "494" (как то было описано в предлагаемой выше статье), а основой его является микросхема UC3843. Однако, эта микросхема включена не по типовой схеме и используется только как генератор импульсов и драйвер силового транзистора с функцией защиты от сверхтоков, а функции регулятора напряжения на выходных каналах блока питания возложены на микросхему TL431, установленную на дополнительной плате:

На этой же дополнительной плате установлен подстроечный резистор, позволяющий отрегулировать выходное напряжение в узком диапазоне.

Итак, для переделки этого блока питания в зарядное устройство, сперва необходимо убрать все лишнее. Лишним является:

1. Переключатель 220 / 110В с его проводами. Эти провода просто нужно отпаять от платы. При этом наш блок всегда будет работать от напряжения 220В, что устраняет опасность его сжечь при случайном переключении этого переключателя в положение 110В;

2. Все выходные провода, за исключением одного пучка черных проводов (в пучке 4 провода) - это 0В или "общий", и одного пучка желтых проводов (в пучке 2 провода) - это "+".

Теперь необходимо сделать так, чтобы наш блок работал всегда, если включен в сеть (по умолчанию он работает только если замкнуть нужные провода в выходном пучке проводов), а также устранить действие защиты по перенапряжению, которая отключает блок, если выходное напряжение станет ВЫШЕ некоторого заданного предела. Сделать это необходимо потому, что нам нужно получить на выходе 14.4В (вместо 12), что воспринимается встроенными защитами блока как перенапряжение и он отключается.

Как оказалось, и сигнал "включение-отключение", и сигнал действия защиты по перенапряжению проходит через один и тот же оптрон, которых всего три - они связывают выходную (низковольтную) и входную (высоковольтную) части блока питания. Итак, чтобы блок всегда работал и был нечувствителен к перенапряжениям на выходе, необходимо замкнуть контакты нужного оптрона перемычкой из припоя (т. е. состояние этого оптрона будет "всегда включен"):

Теперь блок питания будет работать всегда, когда он подключен к сети и независимо от того, какое напряжение мы сделаем у него на выходе.

Далее следует установить на выходе блока, там где раньше было 12В, выходное напряжение, равное 14.4В (на холостом ходу). Поскольку только с помощью вращения подстроечного резистора, установленного на дополнительной плате блока питания, не удается установить на выходе 14.4В (он позволяет сделать только что-то где-то около 13В), необходимо заменить резистор, включенный последовательно с подстроечным, на резистор чуть меньшего номинала, а именно 2.7кОм:

Теперь диапазон настройки выходного напряжения сместился в большую сторону и стало возможным установить на выходе 14.4В.

Затем, необходимо удалить транзистор, находящийся радом с микросхемой TL431. Назначение этого транзистора неизвестно, но включен он так, что имеет возможность препятствовать работе микросхемы TL431, т. е. препятствовать стабилизации выходного напряжения на заданном уровне. Этот транзистор находился вот на этом месте:

Далее, чтобы выходное напряжение было более стабильным на холостом ходу, необходимо добавить небольшую нагрузку на выход блока по каналу +12В (который у нас будет +14.4В), и по каналу +5В (который у нас не используется). В качестве нагрузки по каналу +12В (+14.4) применен резистор 200 Ом 2Вт, а по каналу +5В - резистор 68 Ом 0.5Вт (на фото не виден, т. к. находится за дополнительной платой):

Только после установки этих резисторов, следует отрегулировать выходное напряжением на холостом ходу (без нагрузки) на уровне 14.4В.

Теперь необходимо ограничить выходной ток на допустимом для данного блока питания уровне (т. е. порядка 8А). Достигается это путем увеличения номинала резистора в первичной цепи силового трансформатора, используемого как датчик перегрузки. Для ограничения выходного тока на уровне 8...10А этот резистор необходимо заменить на резистор 0.47Ом 1Вт:

После такой замены выходной ток не превысит 8...10А даже если мы замкнем накоротко выходные провода.

Наконец, необходимо добавить часть схемы, которая будет защищать блок от подключения аккумулятора обратной полярностью (это единственная "самодельная" часть схемы). Для этого потребуется обычное автомобильное реле на 12В (с четырьмя контактами) и два диода на ток 1А (я использовал диоды 1N4007). Кроме того, для индикации того факта, что аккумулятор подключен и заряжается, потребуется светодиод в корпусе для установки на панель (зеленый) и резистор 1кОм 0.5Вт. Схема должна быть такая:

Работает следующим образом: когда к выходу подключается аккумулятор правильной полярностью, реле срабатывает за счет энергии, оставшейся в аккумуляторе, а после его срабатывания аккумулятор начинает заряжатся от блока питания через замкнутый контакт этого реле, о чем сигнализирует зажженный светодиод. Диод, включенный параллельно катушке реле, нужен для предотвращения перенапряжений на этой катушке при ее отключении, возникающих за счет ЭДС самоиндукции.

К недостаткам полученного зарядного устройства следует отнести отсутствие какой-либо индикации степени заряженности аккумулятора, что вносит неясность - заряжен аккумулятор или нет? Однако, на практике установлено, что за сутки (24 часа) обычный автомобильный аккумулятор емкостью 55А·ч успевает полностью зарядится.

К достоинствам можно отнести то, что с данным зарядным устройством аккумулятор может сколь угодно долго "стоять на зарядке" и ничего страшного при этом не произойдет - аккумулятор будет заряжен, но не "перезарядится" и не испортится.